Столетние платья и рукотворный кутюр: Эрмитаж привёз в Омск редкие костюмы из своего собрания
Повседневные и парадные костюмы, 1918 — 2018
Что носили дамы в 1920-х годах и была ли мода в изолированном Советском Союзе? На эти вопросы отвечает новая выставка в центре "Эрмитаж-Сибирь".
Дни ЭрмитажаОмск
Сто лет моды. 1918–2018
Костюм из собрания Государственного Эрмитажа
В одиннадцатый раз в Омске проходят Дни Эрмитажа — ежегодная программа, в рамках которой зрители знакомятся с сокровищами одного из крупнейших музеев мира. Главным событием нынешней акции стала выставка "Сто лет моды. 1918–2018. Костюм из собрания Государственного Эрмитажа" (6+).
Коллекцию современного костюма начали собирать в Эрмитаже относительно недавно — пятнадцать лет назад. И показ в Омске стал премьерой для петербургского музея. В наш город привезли значительную часть этой коллекции. Платья, костюмы, шляпки, туфли, шали, театральные бинокли - 144 предмета показывают развитие моды, которое в последнее столетие было особенно стремительным.
Выставка занимает два зала. В первом собраны повседневные и парадные костюмы, отражающие изменение силуэтов на отрезке с 1918-го по 2018 год. Во втором зале царит кутюр. Как говорят организаторы, это не противопоставление двух сторон моды, а демонстрация того, как они дополняют друг друга: бытовой костюм "подглядывает" за подиумными коллекциями и берёт себе приглянувшиеся силуэты, материалы и декор, а уличная мода вдохновляет дизайнеров, ищущих новые векторы движения для кутюра.
"Выставка для нас очень важна. Мы впервые представляем за пределами Эрмитажа значительную часть нашей коллекции. Мы хотели показать две линии моды: то, что люди носили и как жили, и то, о чём они мечтали. Поэтому выставка построена как диалог. Рядом стоят вещи, которые могли быть у ваших мам и бабушек, и те, что созданы Пьером Карденом, Вячеславом Зайцевым, Moschino и так далее. И это важно, что высокая мода не противоречит обычной, наоборот, они влияют друг на друга".
Нина Тарасова - куратор выставки, заведующая сектором прикладного искусства отдела истории русской культуры, хранитель коллекции костюма Государственного Эрмитажа
Одежда как зеркало времени
Каждый предмет в первом зале - это не просто элемент повседневного образа. Это рассказ о социальных трансформациях, культурных и идеологических сдвигах, технологических прорывах и, конечно, о людях - как они жили, работали и проводили досуг. Платье-"чарльстон" с боа из страусовых перьев как нельзя лучше иллюстрирует настроение "ревущих двадцатых" с их экономическим ростом, расширением городов, новыми технологиями, ар-деко, джазом и фокстротом. А приличная дама 1930-х годов не выходила из дома без шляпки. На выставке представлены несколько таких предметов. Одну из шляпок подписала внутри мастер - Татьяна дю Плесси-Либерман (Яковлева), последняя возлюбленная Владимира Маяковского, которой посвящено его знаменитое "Письмо Татьяне Яковлевой".
На одной витрине представлены два костюма 1960-х годов очень похожего фасона - короткий жакет и юбка-карандаш. Вот только один сшит в Риме, а второй - в Ленинградском Доме моделей одежды. Это говорит о том, что даже если в СССР модная индустрия не сложилась, сама мода там существовала и не отставала от общемировых тенденций.
С британки Вивьен Вествуд (1941–2022) во многом началась история панк-моды 1970-х. Объединив субкультуру с историческим костюмом, Вествуд вывела на подиум эпатажные наряды с корсетами, кринолинами, асимметричным кроем и клеткой "тартан". Её ярко-красные туфельки могла носить (и терять) современная Золушка-бунтарка. Этой же девушке подошло бы пальто ещё одного неординарного британского дизайнера, олицетворяющего "нулевые", - Александра Маккуина (1969–2010). Ну а яркие восьмидесятые представлены концертными костюмами певицы Эдиты Пьехи авторства Вячеслава Зайцева.
Натуральный шёлк, кружево, вышивка, перламутр, стразы, бисер - представленные в зале высокой моды работы отражают свободную фантазию дизайнеров и тонкое мастерство конструкторов, портных и швей.
Такие вещи отправляются из мастерских на подиум, а оттуда - не в гардеробы богатых дам, а в музеи и коллекции. Кутюр показывает направления развития моды, испытывает инновационные техники и материалы и зачастую становится настоящим произведением текстильного искусства. На выставке в Омске можно долго разглядывать платья Valentino, Mugler и Paco Rabanne.
В коллекции Эрмитажа есть одежда ещё дореволюционного периода. На выставку привезли два платья Надежды Ламановой (1861–1941), одной из популярнейших модельеров Москвы, которая одевала Александру Фёдоровну, супругу Николая II, и получила звание "Поставщица Ея Императорского Величества". После Октябрьской революции Ламанова переключилась с кутюра на модели простой женской одежды, оказавшись у истоков советской моды. Она также работала художником по костюмам для театра и кино и проектировала одежду по мотивам народного русского костюма.
Пока за нарядами Ламановой стояли в очереди дамы высшего света России, в Париже свой культовый модный дом создавала Жанна Ланвен (1867–1946). Основанный ею бренд Lanvin до сих пор остаётся крупным игроком в мире фэшн-люкса. ДНК марки можно рассмотреть на примере платья 1920-х годов из шёлкового бархата. Работы Ламановой и Ланвен, двух выдающихся женщин-модельеров, не зря размещены по соседству — это ещё одна идея, заложенная организаторами выставки.
"Это диалог между западными и отечественными модельерами. Мы не побоялись выставить их рядом в одном зале, они не проигрывают друг другу. В одной витрине представлены платья Calvin Klein от Рафа Симонса (бельгийский дизайнер, работавший в Jil Sander, Dior, сейчас в Prada), американских брендов Oscar de la Renta, Proenza Schouler, а замыкает витрину статичный, архитектурный, сдержанный, лаконичный образ, созданный московским модельером Кириллом Гасилиным. Этот образ и другие в полный голос говорят, что мода в России была и есть, и она очень высокая".
Нина Тарасова - куратор выставки, заведующая сектором прикладного искусства отдела истории русской культуры, хранитель коллекции костюма Государственного Эрмитажа
Коллекция, которая продолжает рассказывать
Рассказ о советской и российской моде невозможен без упоминания Вячеслава Зайцева (1938-2023). Его коллекции haute couture пробивались на Запад даже через железный занавес. Благодаря выставкам и показам, проходившим за рубежом без участия своего создателя, Зайцева признали лидером советской моды, а пресса дала имя "Красный Диор". На омской выставке представлены образы из его знаменитых коллекций "Русские сезоны в Париже" (1988) и "Грёзы" (1993).
Единственный мужской костюм из коллекции Эрмитажа раньше принадлежал Валерию Гергиеву. Созданный итальянским домом моды Zegna, он считается эталонным: по его образцу создавали другие костюмы дирижёра. Вообще мужской костюм долгое время вовсе не был предметом коллекционирования. Гражданские мужские сюртуки XIX века были не так ярки, как расшитые царские наряды Позднего Средневековья и Нового времени, поэтому и сохранять их не стремились.
Помимо мужской моды, в коллекции много других лакун, потому что одежда сложна для коллекционирования. Текстиль рвётся, латается, используется заново и в конце выбрасывается. Повседневная одежда вообще не кажется современникам чем-то выдающимся и редко остаётся на хранение в семейных гардеробах. Однако коллекция продолжает пополняться, и в Эрмитаже планируют на её основе создать в перспективе центр изучения костюма.
Текстиль - хрупкий материал, для сохранности ему необходимы определённые температура и свет. Некоторые предметы с выставки нельзя экспонировать более 3,5 месяцев, поэтому в марте произойдёт их ротация. Выставка значительно обновится, и у омичей будет повод посетить её второй раз. Всего же она продлится до 6 июня 2027 года.
Автор текста: Екатерина Криль Оформление: Татьяна Лисмент Фото: Илья Петров
